Автор: Igor Petrov

Не знаю у кого как, а у меня на всем протяжении моей «ложечной» карьеры регулярно вставал один вопрос. Как сохранить добытую древесину для дальнейшего ее использования.

Только поначалу резчику кажется, что главный вопрос – где добыть дерево. Ан нет, совсем не это главное. Если речь идет не о деревообрабатывающем цехе, а об одном человеке, у которого есть такое увлечение, как вырезание ложек или какой другой деревянной утвари, тут как ни крути, а не успеть переработать в изделия заготовленное свежеспиленное дерево. Зачастую, присутствует еще такой осложняющий фактор, как проживание в многоквартирном доме, в квартире с балконом на солнечной стороне. И как сохранить свежедобытое?

«Можно напилить заготовок и положить в морозилку», – скажете вы. Верно, можно. В условиях заморозки свежая древесина хранится достаточно продолжительное время. Время от времени можно доставать заготовку и спокойно вырезать что хочешь. Но в таком случае придется пожертвовать местом в домашней морозилке, то есть лишить семью заготовленных съестных припасов. Вряд ли домашние такое допустят. А купить отдельную морозильную камеру для хранения древесины сможет далеко не каждый. Потому что увлечение получится какое-то отнимающее много места и денежных средств. Хотя как знать, может кто-то и может себе такое позволить. Вычеркиваем этот вариант, идем дальше.

Общеизвестный метод – замазать торцы. Чем угодно, лишь бы закупорить древесные поры. Это может быт краска, клей ПВА, даже садовый вар подойдет. Отличный метод, но, как всегда, есть одно «но»! Но подойдет он далеко не в каждом случае. Вполне допускаю, что такой вариант будет работать в частном доме, где можно положить заботливо промазанные с торцов пенёчки под навес в тенёк, пусть себе лежат и неторопливо сохнут. Для случая с балконом на солнечной стороне такой подход даст результат только с сухостоем, где уровень влаги категорически низкий по сравнению со свежеспиленной древесиной. Во всех иных случаях, как показывает практика, трещат замазанные торцы очень охотно. Заметьте, совершенно не важно: с корой или без, расколоть пенёк на 2-4 части или нет, мазать торцы в 1 слой или в 3 – если в нашем распоряжении душный солнечный балкон с температурой на пике солнца около 50 градусов, все это до… ну, в общем, не имеет значения. Опять-таки минусуем.

Помнится, несколько лет назад пробовал я еще один вариант, который пришел мне на ум. Это запайка в вакуумный пакет. Купил для семейных нужд вакуумирующий аппарат, рулон с пленкой и начал экспериментировать. Естественно, допустил кучу ошибок, которые теперь осознаю, но повторять эксперимент не буду. Дорого обходится, особенно при больших объемах заготовок. Но все-таки расскажу эту историю.

Для «спасения» была выбрана свежеспиленная коммунальщиками недалеко от дома ветка шелковицы. Это были ошибки номер раз и номер два в одном флаконе. Во-первых, свежеспиленная древесина, из которой еще фактически сочится влага, категорически не подходит для таких процедур. Ну и второе – это сорт дерева, кто ж знал, что сок шелковицы так подвержен брожению. Но для гарантированного провального результата, был добавлен еще третий фактор – распиленные и расколотые пополам кусочки ветки были оставлены в коре. Теперь в моем распоряжении был полный набор предпосылок для неудачи. Запаянные по две заготовки и подписанные пакеты отправились на полочное хранение на балконе.

Через несколько дней начали происходить чудесные метаморфозы, причем, чем дальше, тем становилось интереснее. Пара пакетов начала практически на глазах расширяться и через некоторое время превратились в два очень туго надутых шара. Внутри у них болтались по два упакованных кусочка древесины шелковицы. Вместе с этим там начала зарождаться какая-то новая жизнь, появился белесый налет, который довольно активно размножался и с ходом времени начал превращаться в целые колонии плесени. После того, как в некоторых местах белое начало превращаться в черное, а шары стали устрашающе твердыми, было принято решение их просто утилизировать, иначе говоря, выбросить.

«А что же с оставшимися? Все в порядке?» – резонно спросите вы. Нет, тут мне тоже ни капельки не повезло. Несмотря на то, что они не вздулись как предыдущие два, жизнь внутри них все-таки развивалась не менее активно. И буквально через неделю деревяшки были уже совсем не видны из-за покрывавшего их слоя белой плесени. Не изменило ситуацию даже перемещение их с жаркого балкона в темный шкаф в комнате – новую жизнь уже было не остановить.

На какой-то период я просто забыл обо всем этом и не заглядывал в шкаф. И каково же было мое изумление, когда через пару месяцев я вспомнил о моих заготовках. Даже через плотную упаковочную пленку прощупывались какие-то сформированные колонии микроорганизмов, это уже не был просто налет или тонкий слой. Это были достаточно мощные плесневые уплотнения.

Не трудно догадаться, что стало с оставшимися упаковками. Одним словом, этот вариант сохранения древесины тоже был мною отвергнут. Даже с учетом исправления выявленных мною ошибок, подобная упаковка была все-таки дорогостоящей и в некотором роде не универсальной. Размер заготовок был ограничен шириной упаковочного пакета.

Наверное, складывается впечатление, что все мои попытки придумать какую-то подходящую технологию сохранения заготовленной древесины постигла неудача. Но нет, судьба смилостивилась надо мной. Ну, или кто-то был достаточно изобретателен и настойчив в своих поисках. В конце концов, такой метод был мною успешно опробован и применен. Сейчас расскажу.

Сразу оговоримся: есть одно исходное условие. Это не должна быть только что спиленная древесина. Пусть она будет немного подвяленная (пусть даже с замазанными торцами). Лучше всего набирать древесину осенью, пускай спиленные поленья пролежат в законсервированном с торцов состоянии до весны или даже до раннего лета, когда температура на балконе начнет подниматься из-за активности солнца. И вот тогда-то и наступит время отправки на длительное хранение.

Суть придуманной мною технологии до ужаса проста, ума не приложу, почему это не пришло мне в голову раньше. Видимо, всему свое время. Итак, берем полено нужной длины, при необходимости отпиливаем растресканные торцы и обязательно удаляем кору, остальное колем или пилим на грубые заготовки. Не нужно прямо вырубать баклуши, достаточно просто расколоть полено пополам или на 4 части. Я еще немного обрубал острые грани, много времени и усилий это не отнимает. После этого наступала очередь самой главной процедуры: оборачиваем каждую заготовку хозяйственной пленкой. Она продается рулонами в любом строительном магазине и стоит реальные копейки по сравнению с той пользой, которую мне принесла. Для того, чтобы понять, что у меня где лежит, каждый сверток был подписан перманентным маркером.

В итоге куча заготовленных дров превратилась в сопоставимую по размерам гору щепок и коры и большую сумку с упакованными заготовками. Таким путем на консервацию у меня ушли: шелковица, орех, абрикос и ива. В чем выгода и почему я решил, что такой подход стоит затраченных усилий? А все достаточно просто.

Три года, проведенных на моем жарком и душном балконе, – это, на мой взгляд, достаточный срок для проверки работоспособности метода. И вот несколько дней назад, утомившись от вгрызания в многолетнюю сухую шелковицу, решил я залезть в заветный уголок и проверить, как себя чувствуют мои упакованные заготовки. Выбрал любимый мною абрикос. Сказать, что я удивлен – ничего не сказать. Древесина прекрасно сохранилась в том же виде, в каком и была завернута когда-то. Ни единой трещины, никакой плесени и грибков. В тоже время, она была сухая, но не высушенная до звона, ни в какое сравнение не идет с тем абрикосом, который высох просто на полке.

Для людей понимающих, скажу так. Абрикос, высушенный естественным образом, нереально выбрать ложкорезом, только через подвиг или предварительную замочку в воде. Для такой экстра-твердой древесины я использую полукруглую стамеску в этих целях. А мой завернутый брусочек замечательно поддавался ложкорезу. Конечно, нельзя сравнивать его твердость со свежеспиленной веткой, но такой задачи и не ставилось ввиду ее невозможности. Основная цель была достигнута: трещин нет. А бонусом еще и какая-то влага внутри сохранилась.

Так что для себя считаю проблему решенной, чего и вам желаю.

Идея написания этой статьи возникла у меня в результате наблюдения за работой других мастеров, как начинающих, так и уже продвинутых. Сравнивая различные элементы техники, у меня появились некоторые свои мысли и выводы. И сейчас я хотел бы ими поделиться. Сразу хочу оговориться: все, что вы здесь прочитаете, — это только мое мнение и мои личные выводы, ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции. Буду очень рад, если помогу кому-то, так же всегда открыт для конструктивного диалога.

В жизни я увлекался и продолжаю увлекаться многими вещами: люблю бег, люблю занятия йогой, занятия иностранными языками, люблю печь домашний хлеб на закваске. К чему я это? А к тому, что сейчас я понимаю одну общую особенность, то, что лежит в основе любого дела. Это — техника.

Вот, к примеру, бег. Казалось бы, что может быть естественнее бега: встал, пошел, а потом просто побежал. И вот тут есть два варианта развития событий. Или ты бегаешь и через некоторое время начинают болеть колени и спина или ты бегаешь на длинные дистанции в свое удовольствие. Для того, чтобы понять разницу между этими вариантами, у меня ушло несколько лет. Не буду утомлять читателей описанием своего пути, скажу только одно: в итоге я понял основную мысль. В любом деле, пусть даже самом естественном и привычном, первое место по важности занимает техника выполнения. И совершенно не важно, бег это или резьба по дереву.

Резать можно не только дерево, режут сыр, колбасу, хлеб… вот как раз в то время, когда мой ребенок отрезал ножом хлеб, я и понял всю важность того, каким именно образом это делается. Вот подходит человек к столу, берет нож в руку, в другую руку берет половину булки хлеба (кстати, испеченного мною) и начинает… пытаться продавить хлеб лезвием ножа! Понимаете, продавить! Он не режет, а давит на нож в надежде отделить ломоть. Вот именно в этом и заключена вся суть: для того, чтобы резать, нужно… просто резать!

Даже в названиях «резать» и «давить» нет ничего общего, просто два разных слова. Давайте детально разберем, что же значит резать, и как это происходит.

Но перед этим я хотел бы перечислить ряд преимуществ, которые дает корректировка техники резания. Потому что вполне резонным будет вопрос: а зачем мне вообще что-то менять, я же и так режу древесину? Сейчас я попробую вкратце описать те изменения и эффекты, которые наблюдаю у себя после перехода на новую технику резьбы.

Первое и, на мой взгляд, самое основное – это кардинальное уменьшение нагрузки на руки и пальцы. Потому что в моей практике резьбы я традиционно использую твердые сорта древесины. Они красивее, фактурнее, да и изделия из твердой древесины более долговечные. А это значит, что покупатель будет получать удовольствие от использования моего изделия многие годы, а то и десятилетия.

И, обрабатывая такую древесину, время от времени мне необходимо было останавливаться для того, чтобы дать отдых пальцам и кистям рук, ведь на них приходится основная нагрузка. Несмотря на то, что с годами почти ежедневной практики мои руки стали достаточно сильными, все равно приходилось делать паузы для расслабления на пару минут, чтобы не потерять контроль над ножом и не поранить себя.

Когда я открыл для себя технику естественного резания (назовем это так), я тут же решил поставить эксперимент и, полностью контролируя каждый рез, сделать ложку из древесины абрикоса. Это очень красивая, но достаточно твердая древесина, обработка ее требует много усилий. И каково же было мое удивление, когда я понял, что совсем перестал делать паузы для отдыха! Я резал, резал, резал… Это было волшебное ощущение. Хотя почему было? Оно теперь есть у меня постоянно. Итак, первое, что я заметил в результате корректировки техники, это легкость процесса и минимальная усталость рук. Правда, это немалое преимущество? К тому же, я отметил еще кое-что…

За все время работы над абрикосовой ложкой я ни разу не подтачивал и не подводил рабочий нож! Это было невероятное открытие! Вырезая ложку из твердой древесины, раньше мне приходилось несколько раз подтачивать мой нож, потому что резать становилось все труднее и труднее, руки уставали очень сильно. После корректировки техники резания мой нож долго оставался острым и легко снимал стружку за стружкой.

А это уже очень интересно, вы согласны? Не нужно часто отвлекаться от вырезания для того, чтобы  вернуть остроту инструменту, то есть не нужно прерывать техническими моментами получение удовольствия от создания вещи. Да и износ инструмента становится меньше, он же теперь реже нуждается в заточке! Думаю, что это преимущество очень сильно понравится всем, а особенно тем мастерам, которые еще не достаточно уверенно чувствуют себя наедине с ножом и точильным камнем.

И вот третье, заключительное преимущество. Может кому-то оно покажется незначительным и надуманным, но, уверяю вас, все мои выводы основываются только на практике, пропущенной через мой личный опыт. Итак, в результате корректировки техники, поверхность древесины в месте реза стала более глянцевой и приятной на вид и на ощупь. А это значит, что, при желании, можно исключить этап шлифовки наждачной бумагой — тоже шаг вперед. Интересно, не правда ли?

Что же эдакое революционно новое и необычное стал я применять, что привело к таким интересным изменениям? В большинстве случаев, резчикам не нужно кардинально менять что-то в своей технике, просто необходимо обратить внимание на некоторые мелкие детали, которые очень сильно влияют на эффективность. Итак, основное: я стал резать, как бы это смешно не звучало, я стал буквально резать древесину, а не продавливать ее.

Рассмотрим фотографию, на которой я попытался передать разницу.

Как мы видим, основные отличия заключаются в: 1) расположении лезвия ножа относительно направления реза и 2) в векторе прилагаемых усилий.

Расположение режущей кромки по отношению к направлению реза.

Традиционно нож располагается по отношению к плоскости реза под углом около 90 градусов, то есть практически перпендикулярно. Такое взаимное расположение, с точки зрения дальнейшего движения, является более статичным, нежели динамичным. И требует приложения гораздо больших усилий для резьбы. Как видно из фотографии, небольшое изменение угла, градусов на 15-20, даст значительное увеличение динамики реза и сократит количество затрачиваемых сил.

Направление прилагаемых усилий.

При резьбе древесины общие затрачиваемые усилия складываются из специфического усилия каждой руки в отдельности. Применяя технику контролируемого реза, когда отсутствуют размашистые режущие движения (ввиду очень большой опасности получения травмы), одна рука выполняет основное усилие по удержанию ножа в нужном положении и под нужным углом относительно направления реза, вторая рука помогает, корректируя движение лезвия.

На фото в первом случае положение лезвия ножа определяет линейное приложение усилия левой руки, строго по направлению реза, что обусловливает большее сопротивление волокон древесины. Это возможно сделать только очень хорошо заточенным инструментом. При малейшем уменьшении степени остроты ножа, количество прилагаемых усилий заметно возрастает, что приводит к быстрой усталости рук и повышению вероятности травмы.

Во втором варианте угол приложения силы и ее направление слегка меняется, что добавляет элемент динамики, заменяя противоборство с волокнами древесины скольжением лезвия по ним и именно разрезанием, а не продавливанием и протыканием. Если рассмотреть в очень большом увеличении режущую кромку ножа, все сразу станет понятно:

На этом фото мы видим, как выглядит кромка лезвия ножа при многократном увеличении. Что это вам напоминает? Правильно, это очень похоже на режущую часть обычной пилы. Такие же зубья, отличие в том, что видны они только при сильном увеличении.

А вот теперь, для того, чтобы раз и навсегда усвоить основную мысль, ради которой я задумал написание этой статьи, возьмите в руки пилу. И, как бы странно это ни звучало, попробуйте продавить ею деревянное полено поперек волокон. Я абсолютно уверен, что у вас ничего не получится. Потому что для того, чтобы пилить, нужно совершать соответствующие пилящие движения туда-обратно, ну, или хотя бы туда… или хотя бы обратно.

Теперь вспомним, что же представляет из себя режущая кромка ножа при увеличении, и все сразу становится на свои места. Для того, чтобы заставить работать микро-пилу лезвия ножа эффективно, нужно всего лишь совершать нужные движения в нужном направлении.

Интересно и познавательно, скажете вы. Но что дальше? Как использовать эту информацию с пользой и на практике? Давайте возьмем в руку перманентный маркер и нарисуем маленькую точку на лезвие ножа или как-то иначе пометим его с одной стороны.

Для чего это нужно? С помощью этой нехитрой отметки мы с вами будем контролировать и корректировать движение лезвия ножа относительно обрабатываемой деревянной заготовки. В любом случае, эта метка будет нужна только в самом начале, потом она сама собой сотрется, как и ваши воспоминания о неправильной резьбе.

Итак, приступим. Но перед тем, как мы возьмем в руки нож с меткой и выберем подходящую деревянную заготовку, я бы хотел, чтобы вы внимательно посмотрели на эти иллюстрации:

Стоит обратить внимание на три основных момента:

1. Угол между режущей кромкой ножа и вектором резьбы должен быть больше, чем 90 градусов. Каким конкретно он будет, зависит от вашего выбора, определить это можно только практическим путем, в процессе резьбы.
2. Угол приложения усилия второй руки к лезвию ножа должен быть больше, чем 90 градусов. И вектор приложения усилия повернут в направлении реза.
3. Угол заглубления лезвия ножа в древесину желательно сохранять минимальным. Это позволит срезать тонкие стружки, а значит, свести к минимуму вероятность повреждения заготовки из-за сквозного прорезания. Да и снимать тонкие слои древесины гораздо легче для рук, это позволяет долго не уставать и наслаждаться процессом. Мы же никуда не спешим, ну, по крайней мере, я.

Вооружившись этими знаниями, вы уже и сами понимаете, что наступило время для практической части. Берем в руки нож, деревянную заготовку и делаем первые резы, внимательно наблюдая за начальным и конечным положением маркерной точки на лезвии ножа и толщиной срезаемой стружки. В идеале это должно выглядеть как-то так:

В заключение я хотел бы попросить вас никуда не торопиться, постепенно и планомерно осваивать и корректировать свою технику резьбы. Поверьте, оно того стоит. Со временем вы сами заметите все те положительные изменения, что я описал в самом начале, научитесь резать любую древесину в любом направлении с удовольствием и без сильной усталости. А я буду радоваться за вас.

Вырезайте, друзья мои, ведь это прекрасное и увлекательное занятие. Дерево – это хорошо!

I never tire of thanking my friend Wendy Rome for organizing my thoughts and correcting the mistakes of my bad English.
Igor Petrov, author

(Русскоязычная версия)

After publishing my article about baking finished wood products in the oven, I received a lot of reviews, comments, and clarifying questions. I am very happy that masters of wood carving find my experience so useful.

The question asked most often was, why do I bake my wood pieces? To answer this question, let’s do a little experiment together.

I have a very nice piece of poplar lumber here. It is quite dry and, as you can see, it is almost completely white. The grain is unremarkable — the wood seems featureless. But poplar is a very pleasant wood to carve and this piece has been patiently awaiting its turn to become something beautiful. We’ll use this piece for our experiment.

This piece of poplar is fairly large. There is enough wood here for both a spoon and a shallow bowl. I’ve drawn the basic shapes on the board.

The board is 95 mm wide and 30 mm thick. I’ve cut the board in half so you can readily see the wood’s texture and light color tone.

I use an axe to “rough out” the basic shapes of the blanks — the pieces that I will turn into a spoon and a bowl. I never use a power tool in my work. I only use simple hand tools: a hand saw, an axe, knives, and chisels. I use the axe to remove most of the excess wood. You can see, in this photo, the wood’s texture and almost even white coloring.

With the axe, I remove the wood outside the drawn lines. This leaves me with the basic blank.

In the next stage, I use my knife to carve away the wood outside the drawn lines.

By the way, this knife was made and presented to me by my friend and excellent master of wood carving, Andrey. You must see his carvings — beautiful high-quality spoons. Visit his WorldWoodCraft Store.

Step by step, the blank is transformed and turns into something that roughly resembles a spoon.

I form the primary contour then shape the handle. Next, I use a bent gouge for making a bowl.

I continue the contouring process, creating a shape that I like.

Gradually, our blank becomes more and more like a spoon.

I use the same process to create the small bowl.

After further refining, both blanks reach their roughed-out form.

So, some carvers leave their pieces alone at this point with the cut marks clearly visible. I prefer a smooth finish so I begin sanding the pieces, starting with rough grit and moving to finer and finer grits of sandpaper. The result is a pair of well-made, quite elegantly shaped pieces… but their texture and wood grain pattern are. . . well. . . absolutely uninteresting.

It’s time to bake! I feel like a magician here — ladies and gentlemen, I am about to transform these basic white utensils into something rich and deep and maybe even a little exciting.

I placed these pieces into the oven to bake. Compare how baked wood (left) is transformed after I’ve covered its surface with linseed oil (right):

And here are the final photos — something like an exhibition version:

To be honest, I was a little late turning off the oven and the pieces cooked a little longer than I’d intended (I baked them at 240 degrees Celsius for about 20 minutes).

But I like these very much this way. I think they’re far more interesting than they were before going into the oven. Indeed, they have an elegance that the unbaked pieces lacked. Such noble beauty.

Why bake wooden products in the oven? Baking adds color and character. Baked pieces are more interesting and eye-catching. Depending on the temperature you use and how long you bake your pieces, you can offer a wide range of colors with the same type of wood. I also find baked pieces to be more durable as they tend to harden in the oven as well.

Try baking. I think you’ll fall in love with the results! I know I did.

Once again, I want to express my sincere and boundless gratitude to my friend Wendy Rome for organizing my thoughts and correcting the mistakes of my bad English.
Igor Petrov

Every business, including wood carving, has its beginning — its starting point. Within that business, each process starts with a single step. A master wood carver doesn’t just pick up a knife and start carving. Long before that knife meets wood, the carver goes through a series of processes and decisions. This article focuses on ‘found wood’ and some of the decisions carvers make when selecting wood to carve.

A wood carver starts with finding good carving wood. The wood must be suitable for carving and, hopefully, appealing to look at. It must be structurally sound so it doesn’t break or rot. Ultimately, the quality of the final product depends substantially on the carver’s careful selection of the raw material.

Wood Carvers Must Familiarize Themselves with the Law

Before setting out on a wood-hunting trip, carvers should familiarize themselves with local laws. Governments often regulate their natural wood resources. These laws can vary significantly from country to country and from one part of a country to another.

Some laws may only permit harvesting from trees that have died, whether on the ground or still standing. In many countries, however, people are free to cut down live trees. I find this particularly disheartening. Live trees are one of our most precious resources and I encourage all nations to preserve existing trees and promote the planting of additional trees.

In some jurisdictions, even trees that have died are protected and someone who tries to harvest any part of such a tree for personal use can face stiff penalties. For these trees, which have died through natural processes or even through another’s carelessness, I believe that the wood shouldn’t go to waste. But the law is the law.

In some jurisdictions, trees growing on public lands can be harvested without restriction. Some laws may limit where a carver may search for such wood. And some countries restrict the types of trees that may be harvested.

Know the laws that apply to where you plan to hunt for wood. Comply with them. Respect the importance that countries place on their precious resources.

The Wood Carver’s Hunt for Wood

Once you understand the legalities of wood harvesting in your area, it’s time to find some carving wood. Harvesting newly-cut trees or limbs allows you to work with “green” wood — wood that still retains a high level of moisture. This raw wood is softer and easier to carve than dryer wood, which tends to be harder or even brittle.

Some prefer to work with dry wood because it is less likely to crack than is newly harvested green wood. Dry wood can be obtained from wood sellers, but the carver who enjoys the hunt can find dry woods either from trees that have been dead for some time or by recycling wood from wood creations that others have discarded, often after decades of use.

Choosing Woods For Spoons and Other Wood Utensils

Wood carvers have traditionally used fruit trees, birch, and aspen for making spoons and wooden utensils. Avoid coniferous trees and bushes with poisonous or intoxicating berries. Coniferous trees are not suitable for making spoons because they have a high resin content that can affect flavors and emit an odor.

Beginners may prefer to start with soft woods like birch, linden (basswood), or apple wood. These woods are easier to carve than are some of the hardwoods that carvers often use. A beginner can use these woods to develop good carving techniques before moving on to harder woods.

At some point, I will probably write an article on processing dry wood. It is an interesting topic that is worth a separate article. For now, just understand that recently-cut wood has a high moisture content. As the wood dries, it can crack and carvers spend a fair amount of time preparing wood to dry in a way that reduces the likelihood of such problems. Care must be taken to prevent cracking during the drying process. I have touched on some of these issues in my article on baking wood but I will revisit the subject in more depth later this year.

Recycling Wood: Using Wood That’s Been Used Before

Some wood carvers mine their raw materials from old or broken furniture or other wood items. Just a few decades ago, furniture was routinely made with solid wood. Chairs, cabinets, dressers, nightstands — all were made with cherry, oak, mahogany, maple, beech, acacia, elm… the list is quite long. People throw things away when they no longer need them and, for a wood carver, their discarded furniture can be a gold mine.

Carvers searching for oak might focus on finding old tables and chairs. Those who prefer to carve beech often look for baby cribs and high chairs. Most of these woods are suitable for recycling into utensils and have become quite valuable to carvers and other makers.

There are many reasons to use recycled woods. These woods are stable. They’re already dried so they’re less likely to crack during the carving process. However, they have continued to air-dry throughout their lives as furniture and many recycled woods can be as hard as stone. With a little patience and care, however, they can still be carved into new vibrant creations.

Many buyers appreciate the idea of items carved from recycled woods and actively search for such pieces. They like the idea that the carver took the time to salvage usable wood rather than kill a growing tree. They like the fact that recycling reduces the amount of trash being dumped in landfills which, in turn, reduces the amount of land devoted to storing trash. And many like the fact that the wood already has a history. The stories appeal to them.

Wood Characteristics

More advanced wood carvers often select pieces with knots or other interesting aspects. These woods can create completed pieces with beautiful accents but they’re usually harder or trickier to carve and often require special care, techniques, and tools. Knots are very hard while the surrounding wood is usually significantly softer. The deformation of the fibers around knots increases the probability of cracks and additional deformations in the finished product.

Inexperienced carvers can develop their skills using straight-grained woods that can be carved successfully with few unfortunate surprises. These carvers can graduate to the more interesting woods after they’ve developed the appropriate skills and have acquired tools that facilitate carving more difficult woods.

For smaller carvings, wood carvers often select tree branches as a source of wood. It’s a good idea to select branches that are at least a few inches thick. The thinner the branch, the more its wood is exposed to cracking during the drying process. Wood dries at different rates and it’s so frustrating to spend hours on a spoon, only to find that it has cracked right down the center sometime during the night. 

A Comment About Responsible Wood Harvesting

In closing this article, I want to focus carvers on a basic principle that I hope will guide them in their search for raw materials: be reasonable when you are collecting wood. Some carvers tend to bring home every scrap of wood they find and rationalize that they’ll be able to use each piece for something, sometime. I urge carvers to reject this thinking.

Carvers who ‘collect’ wood find that the pile of wood will sit there a long time, taking up space. It can become a point of contention with others in the household. A lot of it will never be used and, at some point, the carver will throw it away, give it away, or leave it to the family to decide what to do with it.

I urge carvers to take only the wood they can use in the next few weeks. Don’t worry about whether you’ll be able to find more wood later on. There is always a way to find more wood as you need it. Branches continue to fall off trees and people throw wood items away every day. When the time comes to collect more wood, it will be there.

Conclusion

Careful selection of raw materials enhances the likelihood that the carver will successfully complete a project, particularly if the wood has to go through a significant drying process. As carvers acquire more skills and tools, their wood choices can incorporate greater risk because they’re more able to handle the problems that unique woods present. Regardless of skill level, however, carvers should strive to collect their woods responsibly, each doing a small part to limit the human impact on the Earth. Protecting the resources today ensures a continued supply of wood for future carvers.

Good luck and be reasonable!

(Русскоязычная версия)

Every time I do not get tired of being amazed by the incredible ability
of my friend Wendy Rome to organize and structure my chaotic thoughts.
Many thanks to her for this!
Igor Petrov

Finishing Wooden Utensils:  A Historical Perspective

People have used wooden bowls, spoons, and other utensils since ancient times. Our ancestors used local woods to make their spoons: linden, birch, oak, cherry, plum, juniper – each region had its own specialty woods. The local trees offered a fast, convenient and eco-friendly source of materials for making essential utensils. For centuries, people probably didn’t give this a second thought. After all, no one was thinking of spoons made of iron or plastic.

Over a long period of time, people learned that they could protect their wooden utensils, extending their useful lives by applying a protective covering. Wooden spoons were often used for longer periods of time than were other utensils, so people focused on treating the wood to extend the lives of these essential instruments.

Protecting the wood became an essential consideration. But equally important was securing that protection without compromising the safety of the spoon. It wasn’t enough to ensure a spoon’s longevity. The spoon also had to remain safe to use for consuming food.

The Emergence of Oils as Wood Utensil Preservatives

Many ‘recipes’ have emerged over the years for wooden spoon protective compounds. Through trial and error, carvers develop their own finishing blends. Though these recipes can vary significantly, they have one essential characteristic in common: the finishes used on eating utensils must be food-safe. Spoons cannot be finished with products that might harm the users.

Linseed oil became one of the most consistently popular oils for processing wooden spoons and many woodworkers continue to use it today. Some masters prefer sea buckthorn or pumpkin oil for both protection and darkening the wood to a beautiful hue. But in general, any edible oil is suitable for covering a wooden spoon: olive, hemp, sesame, coconut, walnut, and others.

Using edible oil to preserve wooden eating utensils offers several key benefits:

1. It does not harm the wood.
2. It has excellent waterproofing properties.
3. It enhances the appearance of the utensil by sealing small — even microscopic — cracks in the wood.

Taking Finishing Compounds Further: Blending Oils and Waxes

As people worked with woods and developed their special finishing recipes, they continued to experiment with ingredients they hoped would improve their finishes. Some masters began blending oils and waxes, adjusting the ratios to that exact level that they believed worked best. Some held the information close, never revealing it to anyone. Others happily shared their knowledge. Yet others sold their finishes to other carvers. Not surprisingly, the development of improvements to finishing wood became something of an industry itself.

Today, carvers can obtain myriad wood finishing recipes on the Internet or, if they prefer, simply purchase ready-made food-safe finishes for their wood products. The best part about using available recipes is that the carver can still experiment with them, tweaking the ingredients to their exact satisfaction.

My Own Finishing Process…and My Not-So-Secret Compound Recipe

As a carver, I enjoy sharing my knowledge so I want to share my experience in this area. Many who buy my spoons assume that most of my effort goes into finding a suitable piece of wood, making a blank, and carving the spoon. It’s true that these efforts consume a lot of my time. But these represent only the early steps of the carver’s work.

I use different carving processes. Sometimes I carve rough spoons. Sometimes I work them with sandpaper until they are so smooth, they almost feel soft to the touch. I bake some of my spoons in the oven. But I leave some of my spoons in their natural state.

Regardless of my carving or baking decisions, all my spoons still have to go through a finishing process. The dedicated carver cares as much about preserving the piece as he or she does about creating it. It’s important to preserve the finished product and protect it from the harmful effects of the environment. After all, I make spoons that are used every day and not just used for decoration!

Let’s take a look at the process.

Give the Spoon as Much Oil as it Can Absorb

Once my spoon is ready to be finished, I use a soft rag to cover it with raw linseed oil. I use several applications, essentially wiping the spoon with linseed oil until the wood can’t absorb any more.

Give it a Rest

Once the spoon has absorbed as much oil as it can, I let the spoon hang overnight, during which time the wood actually continues to absorb the oil that has already been applied.

Give it a Rub and Another Rest

In the morning I wipe the spoon with a cloth, removing any remaining excess oil. I let the spoon rest for several more hours.

Give it a Fitting Finish

When the oil is fully absorbed and the spoon’s surface is completely dry, it’s time for the finish. I call it a wax mastic but the word ‘mastic’ means different things around the world. For purposes of this article, I’ll just call it a wax compound.

To make the wax compound, I use raw linseed oil, natural beeswax, and natural carnauba wax — all natural ingredients that are food-safe. Everyone wants to know the exact proportions I use. Frankly, it can vary slightly each time I make it but the approximate ratio is:

How to Make the Wax Compound

Start with the proportions shown above. Melt the beeswax and carnauba wax on low heat in a water bath/double boiler. When it is completely melted, add the linseed oil and stir it well, continuing to heat it for about five minutes. Do not bring it to a boil!

After it is well mixed and heated, remove it from the heat and allow it to cool. That’s it! Nothing complicated, as you can see. The mixture will solidify as it cools.

The final mixture should have the consistency of shoe polish or ice cream. If, after cooling, the wax compound is too liquid, reheat it and add a small amount of wax. If the cooled compound is too solid, reheat it and add a bit more linseed oil. As you can see, the recipe is very simple. But ingredients can vary so some tweaking may be required.

When you have achieved the desired consistency, you’ll have to melt the compound one more time so you can transfer it into your prepared containers. I use small glass jars or glass cups. Canning jars are excellent for this. The container you select must be able to withstand both heat and cold.

Pour the compound into the jars and allow it to cool completely. Once it is fully cooled, I put lids on the jars and put the jars in the refrigerator for storage.

Over time, the surface of the wax compound in the glass jars will develop a thin dense membrane on the surface. This is the natural result of the polymerization process. The main thing to know is that, under this membrane, the wax compound remains absolutely normal and workable for finishing your prized wooden products.

When you need to finish a spoon or other wooden product, just take the compound out of the refrigerator and use a soft cloth to apply it to the wood. Then you can wait a few minutes or immediately begin to buff it with a cloth.

I hope this article has answered most of your questions about making your own wax finish. Give it a try. You’ll be amazed at just how easy it is to create your own excellent wax compound. You will know exactly what is in your finish and can convey that information to your customers, who appreciate knowing exactly what they’re buying. And you can adjust your compound as you see fit.

Good luck and be happy!