Один из основных вопросов, который возникает после завершения деревянной ложки — это финишная обработка. Конечно же здесь мы поговорим не о многочисленных химических лаках и морилках, а о чем-то более натуральном. О мастике на основе пчелиного и растительного воска.
Такая мастика совершенно безвредна для здоровья, создает защитный водоотталкивающий слой на поверхности древесины, прекрасно проявляет текстуру дерева, придает ей матовый блеск. И приятным бонусом служит превосходный аромат, который появляется у готового изделия.
Надо сказать, что перед применением мастики готовое изделие необходимо обработать несколько раз органическим маслом, я отдаю предпочтение в этом вопросе либо льняному маслу, либо пищевому маслу «Белинка» на основе того же льняного масла. Сколько раз необходимо обработать ложку маслом? До тех пор, пока оно впитывается. В зависимости от вида древесины, это может быть 2-5 раз. После обработки я оставляю изделие на ночь, утром протираю возможные остатки масла салфеткой. Всё, ложка готова для обработки мастикой.
Теперь о составе. В моем варианте используется льняное масло и два вида воска: пчелиный и карнаубский. Что такое пчелиный воск, все прекрасно знают, а карнаубский — это воск растительного происхождения, он выделяется в жаркую погоду на листьях бразильских пальм. Он имеет более высокую температуру плавления, в пределах 83-91 градус по Цельсию. Соответственно, защитные свойства у него сильнее, чем у пчелиного. Можно использовать только масло и пчелиный воск, можно использовать различные улучшающие добавки типа канифоли — все в ваших руках.
Следующий вопрос — пропорции. Честно сказать, каждый раз они могут немного отличаться, но вот что мне удалось высчитать в усредненном варианте:
Пчелиный воск — 70%.
Льняное масло — 20-25%.
Карнаубский воск — 5-10%.
Как работать с этими цифрами? Сейчас объясню. Допустим, у вас есть кусочек душистого пчелиного воска весом 100 грамм. Сколько нужно к нему добавить масла и пчелиного воска? Считаем количество масла: 100/70*25=35 гр. И карнаубского воска: 100/70*5=7 гр. Что ж, с количеством определились, теперь технологический процесс.
Во всех источниках, с которыми я ознакомился на просторах Интернета, рекомендуется растапливать воск на водяной бане. Когда в миску набирают воду, ставят ее на огонь, а уже в нее помещают меньшую миску, в которой и готовится состав. Несколько раз я использовал такой порядок действий, но надо признаться, что в один из разов я делал это просто на очень слабом огне. Надо сказать, что результат был неизменно хорош.
Итак, независимо от метода, который вы выбрали, помещаем в подходящую миску пчелиный воск. Когда он растопится, осторожно добавляем льняное масло и потом натертый карнаубский воск. Все это осторожно помешиваем и доводим до полного растворения. После этого снимаем с огня, переливаем в баночки и даем остыть. После полного остывания закрываем крышечки и перемещаем на хранение в дверцу холодильника.
Со временем на поверхности образуется плотная мембрана, ничего страшного в этом нет, просто произойдет естественный процесс полимеризации. Не волнуйтесь, под этой корочкой в целости и сохранности «живет» ваша мастика. Можете использовать ее для финишной отделки своих деревянных изделий.
Для логической завершенности статьи необходимо написать пару слов о том, как использовать состав. Когда появится необходимость, просто достаньте баночку из холодильника, нанесите мастику на поверхность изделия и мягкой тряпочкой активно вотрите ее. Дерево приобретет превосходный матовый блеск и восковый аромат.
Надеюсь, кому-то эта статья пригодится. Делайте свои мастики, это достаточно просто. И в то же самое время, как вы убедились, все ингредиенты абсолютно натуральные. Можете смело говорить об этом своим заказчикам.
Идея написания этой статьи возникла у меня в результате наблюдения за работой других мастеров, как начинающих, так и уже продвинутых. Сравнивая различные элементы техники, у меня появились некоторые свои мысли и выводы. И сейчас я хотел бы ими поделиться. Сразу хочу оговориться: все, что вы здесь прочитаете, — это только мое мнение и мои личные выводы, ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции. Буду очень рад, если помогу кому-то, так же всегда открыт для конструктивного диалога.
В жизни я увлекался и продолжаю увлекаться многими вещами: люблю бег, люблю занятия йогой, занятия иностранными языками, люблю печь домашний хлеб на закваске. К чему я это? А к тому, что сейчас я понимаю одну общую особенность, то, что лежит в основе любого дела. Это — техника.
Вот, к примеру, бег. Казалось бы, что может быть естественнее бега: встал, пошел, а потом просто побежал. И вот тут есть два варианта развития событий. Или ты бегаешь и через некоторое время начинают болеть колени и спина или ты бегаешь на длинные дистанции в свое удовольствие. Для того, чтобы понять разницу между этими вариантами, у меня ушло несколько лет. Не буду утомлять читателей описанием своего пути, скажу только одно: в итоге я понял основную мысль. В любом деле, пусть даже самом естественном и привычном, первое место по важности занимает техника выполнения. И совершенно не важно, бег это или резьба по дереву.
Резать можно не только дерево, режут сыр, колбасу, хлеб… вот как раз в то время, когда мой ребенок отрезал ножом хлеб, я и понял всю важность того, каким именно образом это делается. Вот подходит человек к столу, берет нож в руку, в другую руку берет половину булки хлеба (кстати, испеченного мною) и начинает… пытаться продавить хлеб лезвием ножа! Понимаете, продавить! Он не режет, а давит на нож в надежде отделить ломоть. Вот именно в этом и заключена вся суть: для того, чтобы резать, нужно… просто резать!
Даже в названиях «резать» и «давить» нет ничего общего, просто два разных слова. Давайте детально разберем, что же значит резать, и как это происходит.
Но перед этим я хотел бы перечислить ряд преимуществ, которые дает корректировка техники резания. Потому что вполне резонным будет вопрос: а зачем мне вообще что-то менять, я же и так режу древесину? Сейчас я попробую вкратце описать те изменения и эффекты, которые наблюдаю у себя после перехода на новую технику резьбы.
Первое и, на мой взгляд, самое основное – это кардинальное уменьшение нагрузки на руки и пальцы. Потому что в моей практике резьбы я традиционно использую твердые сорта древесины. Они красивее, фактурнее, да и изделия из твердой древесины более долговечные. А это значит, что покупатель будет получать удовольствие от использования моего изделия многие годы, а то и десятилетия.
И, обрабатывая такую древесину, время от времени мне необходимо было останавливаться для того, чтобы дать отдых пальцам и кистям рук, ведь на них приходится основная нагрузка. Несмотря на то, что с годами почти ежедневной практики мои руки стали достаточно сильными, все равно приходилось делать паузы для расслабления на пару минут, чтобы не потерять контроль над ножом и не поранить себя.
Когда я открыл для себя технику естественного резания (назовем это так), я тут же решил поставить эксперимент и, полностью контролируя каждый рез, сделать ложку из древесины абрикоса. Это очень красивая, но достаточно твердая древесина, обработка ее требует много усилий. И каково же было мое удивление, когда я понял, что совсем перестал делать паузы для отдыха! Я резал, резал, резал… Это было волшебное ощущение. Хотя почему было? Оно теперь есть у меня постоянно. Итак, первое, что я заметил в результате корректировки техники, это легкость процесса и минимальная усталость рук. Правда, это немалое преимущество? К тому же, я отметил еще кое-что…
За все время работы над абрикосовой ложкой я ни разу не подтачивал и не подводил рабочий нож! Это было невероятное открытие! Вырезая ложку из твердой древесины, раньше мне приходилось несколько раз подтачивать мой нож, потому что резать становилось все труднее и труднее, руки уставали очень сильно. После корректировки техники резания мой нож долго оставался острым и легко снимал стружку за стружкой.
А это уже очень интересно, вы согласны? Не нужно часто отвлекаться от вырезания для того, чтобы вернуть остроту инструменту, то есть не нужно прерывать техническими моментами получение удовольствия от создания вещи. Да и износ инструмента становится меньше, он же теперь реже нуждается в заточке! Думаю, что это преимущество очень сильно понравится всем, а особенно тем мастерам, которые еще не достаточно уверенно чувствуют себя наедине с ножом и точильным камнем.
И вот третье, заключительное преимущество. Может кому-то оно покажется незначительным и надуманным, но, уверяю вас, все мои выводы основываются только на практике, пропущенной через мой личный опыт. Итак, в результате корректировки техники, поверхность древесины в месте реза стала более глянцевой и приятной на вид и на ощупь. А это значит, что, при желании, можно исключить этап шлифовки наждачной бумагой — тоже шаг вперед. Интересно, не правда ли?
Что же эдакое революционно новое и необычное стал я применять, что привело к таким интересным изменениям? В большинстве случаев, резчикам не нужно кардинально менять что-то в своей технике, просто необходимо обратить внимание на некоторые мелкие детали, которые очень сильно влияют на эффективность. Итак, основное: я стал резать, как бы это смешно не звучало, я стал буквально резать древесину, а не продавливать ее.
Рассмотрим фотографию, на которой я попытался передать разницу.
Как мы видим, основные отличия заключаются в: 1) расположении лезвия ножа относительно направления реза и 2) в векторе прилагаемых усилий.
Расположение режущей кромки по отношению к направлению реза.
Традиционно нож располагается по отношению к плоскости реза под углом около 90 градусов, то есть практически перпендикулярно. Такое взаимное расположение, с точки зрения дальнейшего движения, является более статичным, нежели динамичным. И требует приложения гораздо больших усилий для резьбы. Как видно из фотографии, небольшое изменение угла, градусов на 15-20, даст значительное увеличение динамики реза и сократит количество затрачиваемых сил.
Направление прилагаемых усилий.
При резьбе древесины общие затрачиваемые усилия складываются из специфического усилия каждой руки в отдельности. Применяя технику контролируемого реза, когда отсутствуют размашистые режущие движения (ввиду очень большой опасности получения травмы), одна рука выполняет основное усилие по удержанию ножа в нужном положении и под нужным углом относительно направления реза, вторая рука помогает, корректируя движение лезвия.
На фото в первом случае положение лезвия ножа определяет линейное приложение усилия левой руки, строго по направлению реза, что обусловливает большее сопротивление волокон древесины. Это возможно сделать только очень хорошо заточенным инструментом. При малейшем уменьшении степени остроты ножа, количество прилагаемых усилий заметно возрастает, что приводит к быстрой усталости рук и повышению вероятности травмы.
Во втором варианте угол приложения силы и ее направление слегка меняется, что добавляет элемент динамики, заменяя противоборство с волокнами древесины скольжением лезвия по ним и именно разрезанием, а не продавливанием и протыканием. Если рассмотреть в очень большом увеличении режущую кромку ножа, все сразу станет понятно:
На этом фото мы видим, как выглядит кромка лезвия ножа при многократном увеличении. Что это вам напоминает? Правильно, это очень похоже на режущую часть обычной пилы. Такие же зубья, отличие в том, что видны они только при сильном увеличении.
А вот теперь, для того, чтобы раз и навсегда усвоить основную мысль, ради которой я задумал написание этой статьи, возьмите в руки пилу. И, как бы странно это ни звучало, попробуйте продавить ею деревянное полено поперек волокон. Я абсолютно уверен, что у вас ничего не получится. Потому что для того, чтобы пилить, нужно совершать соответствующие пилящие движения туда-обратно, ну, или хотя бы туда… или хотя бы обратно.
Теперь вспомним, что же представляет из себя режущая кромка ножа при увеличении, и все сразу становится на свои места. Для того, чтобы заставить работать микро-пилу лезвия ножа эффективно, нужно всего лишь совершать нужные движения в нужном направлении.
Интересно и познавательно, скажете вы. Но что дальше? Как использовать эту информацию с пользой и на практике? Давайте возьмем в руку перманентный маркер и нарисуем маленькую точку на лезвие ножа или как-то иначе пометим его с одной стороны.
Для чего это нужно? С помощью этой нехитрой отметки мы с вами будем контролировать и корректировать движение лезвия ножа относительно обрабатываемой деревянной заготовки. В любом случае, эта метка будет нужна только в самом начале, потом она сама собой сотрется, как и ваши воспоминания о неправильной резьбе.
Итак, приступим. Но перед тем, как мы возьмем в руки нож с меткой и выберем подходящую деревянную заготовку, я бы хотел, чтобы вы внимательно посмотрели на эти иллюстрации:
Стоит обратить внимание на три основных момента:
Угол между режущей кромкой ножа и вектором резьбы должен быть больше, чем 90 градусов. Каким конкретно он будет, зависит от вашего выбора, определить это можно только практическим путем, в процессе резьбы.
Угол приложения усилия второй руки к лезвию ножа должен быть больше, чем 90 градусов. И вектор приложения усилия повернут в направлении реза.
Угол заглубления лезвия ножа в древесину желательно сохранять минимальным. Это позволит срезать тонкие стружки, а значит, свести к минимуму вероятность повреждения заготовки из-за сквозного прорезания. Да и снимать тонкие слои древесины гораздо легче для рук, это позволяет долго не уставать и наслаждаться процессом. Мы же никуда не спешим, ну, по крайней мере, я.
Вооружившись этими знаниями, вы уже и сами понимаете, что наступило время для практической части. Берем в руки нож, деревянную заготовку и делаем первые резы, внимательно наблюдая за начальным и конечным положением маркерной точки на лезвии ножа и толщиной срезаемой стружки. В идеале это должно выглядеть как-то так:
В заключение я хотел бы попросить вас никуда не торопиться, постепенно и планомерно осваивать и корректировать свою технику резьбы. Поверьте, оно того стоит. Со временем вы сами заметите все те положительные изменения, что я описал в самом начале, научитесь резать любую древесину в любом направлении с удовольствием и без сильной усталости. А я буду радоваться за вас.
Вырезайте, друзья мои, ведь это прекрасное и увлекательное занятие. Дерево – это хорошо!
Меня очень часто спрашивают о том, зачем запекать деревянные ложки в духовке. Многие хотят знать, как это делается и что получается в результате. Мне приходилось отвечать на эти вопросы на разных форумах, но потом из других источников люди снова спрашивали об этом. Сейчас я попробую рассказать о загадочном процессе запекания и, надеюсь, тем самым отвечу на интересующие вас вопросы.
Почему я запекаю древесину?
Есть несколько причин для этого.
Улучшается текстура и цвет древесины. Если вы попробуете запечь изделие из какого-либо дерева с выраженной текстурой, то можете получить еще более интересный результат. Но настоящее чудо происходит со светлой древесиной, которая проявляет совсем неожиданное разнообразие цветов и узоров. К тому же, разная степень пропекания дает различный результат, нужно экспериментировать!
Древесина становится слегка тверже (главное не перестараться и не сделать ее хрупкой). Некоторую прочность добавляет удаление влаги из волокон древесины. А после обработки финишными составами вода теряет возможность опять проникать внутрь. Это позволяет сократить риск повреждения изделия из-за влаги, закупоренной там, ее теперь просто нет.
Приобретает приятный запах. Когда дерево запекается, от печи исходит волшебный аромат. Он природный, глубокий и очень приятный. Сам процесс запекания приносит мастеру большое удовольствие, а еще добавляет несравненный запах изделию. Это усиливает общее удовольствие от продукта — в дело идет не только внешняя красота, но и аромат.
Как это делается?
Общие моменты
В любом своем начинании человек склонен стараться идти кратчайшим путем. Хочу подчеркнуть, что запекание — это не тот процесс, к которому это применимо. Нельзя помещать в духовку изделие до тех пор, пока вы не убедитесь в том, что оно абсолютно высушено. Кроме того, процесс запекания делает древесину тверже, поэтому предварительно необходимо завершить все операции по резьбе, шлифовке и другой подготовке поверхности. После того, как вы достанете готовое изделие из духовки, с древесиной будет намного сложнее работать. И еще одно замечание: если вы попытаетесь запечь дерево, покрытое маслом, оно начнет выкипать и пригорать к поверхности. Это не только испортит внешний вид, но и может привести к пожару.
Запекание
Процесс происходит при температуре 200-220ºС и длится 30 до 15 минут. Конечное время будет зависеть от температуры в духовке, вида древесины и от размера/толщины изделия. Рекомендую не просто оставить древесину в духовке на какое-то определенное время, а периодически проверять, чтобы убедиться, что процесс идет хорошо и прервать его в нужный момент. Имейте в виду, что древесина еще больше потемнеет и проявит рисунок после нанесения масла. Учтите этот эффект и в соответствии с этим скорректируйте время выпекания.
Период охлаждения
Как только изделие приобретает нужный оттенок, необходимо осторожно (чтобы не обжечься) достать его из духовки и оставить на некоторое время для остывания. Не стоит ускорять этот процесс и помещать извлеченное из духовки изделие в холод — от резкого перепада температуры древесина может треснуть. Дайте ему остывать естественно, чтобы древесные волокна постепенно отдавали свой жар.
Покрытие маслом
После того, как изделие немного остыло (но не до конца), необходимо покрыть его несколькими слоями масла. В теплую или почти горячую древесину масло впитывается активнее и проникает глубже, тем самым формируя более сильную защиту. Меня часто спрашивают, сколько слоев масла я использую. Скажу так: продолжайте наносить до тех пор, пока древесина больше не сможет его впитывать. В зависимости от сорта дерева, это может быть и два, и пять раз. После того, как масло перестанет впитываться, я оставляю изделие на ночь, а утром убираю излишки масла сухой салфеткой. Затем наношу финишную мастику на основе воска, которую готовлю сам. После всего этого можно оставить готовое изделие на некоторое время для завершения полимеризации масла. К примеру, для льняного масла на это уходит около 2-3 недель.
Отделочное масло/воск
Некоторым мастерам интересно, какое масло и какой воск я использую для покрытия. Это может быть льняное масло или масло Белинка (тоже на основе льняного). Оно отлично защищает изделие и, будучи натуральным продуктом, безопасно для пищевых продуктов.
Финишную мастику изготавливаю из смеси льняного масла, пчелиного воска и карнаубского воска.
Теперь ваш ход
Запекание – это очень интересный процесс, основанный на методе проб и ошибок для каждого мастера. Умение понять и почувствовать приходит только с опытом. Чем больше вы будете пробовать, тем лучшего результата достигнете, так что практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь!
Если у вас есть какие-либо вопросы, я всегда на связи.
